Тут виден датчик в собранном состоянии - верхняя плата ИК приемника из
двустороннего стеклотекстолита 1.5мм, прикрученная на 2 стойки винтами М3.
Отверстие между стойками в плате соответствует оптической оси. Красные провода
на массу, +12В и выход датчика. Синие провода - ВВ от 2108.

Тут датчик со снятой верхней платой. Видна крыльчатка датчика из жести, на плате-подкове
слева 2 транзистора, справа - SMD электролит на питание, а справа от левого отверстия крепления -
ИК фототранзистор, прозрачный желтый. Желтизна - заливка эпоксидкой.

Ну, теперь о внутренностях. Как обычно, полного описания нет и не предвидится - нет ничего более постоянного, чем временное.

Эскизы начинки ( помните - можно кликнуть для большого рисунка ? ):

Платы совершенно одинаковы по размерам, и выполнены из двустороннего стеклотекстолита 1.5мм. По внешней стороне датчика, и периметру плат со внутренней стороны проходит земляной проводник. Это - на случай, если где-то прошьет высокое, что вполне вероятно, учитывая размеры трамблера и условия, в которых он работает ( температура -20..120 град, влажность до 100% с выпадением росы, постоянная вибрация и наличие электропроводящей пыли - жуть. И почему он только работает, а не постоянно ломается - непонятно.

Крыльчатка - самое ответственное место датчика. Требует усидчивости ( у меня на изготовление ушло по-первой около 3 часов с подгонкой ) и аккуратности - покрешность 0.3мм дает ошибку трамблера 1 град и по коленвалу 2 град, что достаточно чувствительно. Желательно после окончательной сборки проверить асинхронизм, для чего вырезается круг с внутренним диаметром=внутреннему диаметру корпуса трамблера, на нем ( еще до вырезания отверстия ) чертится окружность диаметром~ диаметру корпуса, кладется на корпус, на верхний конец вала трамблера кладем маленький магнитик, на него - скрепку, изогнутую а-ля стрелка. Центруем круг по стрелке ( центровка по корпусу не пройдет - отверстие вала обычно несоосно корпусу ), отмечаем на нем моменты искрообразования по срабатыванию датчика, проверяем их симметричность, измеряя хорду по начерченной окружности, при видимых различиях - применяем логическое мышление, и подтачиваем соответствующее крыло крыльчатки. У меня асинхронизм получился в пределах карандашной линии.

Состоит из двух одинаковых по размерам плат из стеклотекстолита ( 1 - приемник, 4 - стабилизатор питания, излучатель, выходной усилитель ). Точки размещения светодиода/ фототранзистора 3, они размещены на окружности диаметром 37мм ( 8 )- больше не получилось, см ниже про крыльчатку. Платы между собой и к подвижной пластине прерываетля ( 6 ) крепятся двумя резьбовыми М3 стоечками 5 длиной 10 мм. Сверху и по периметру на платах - масса, чтобы не пробило с бегунка на электронику прямо, между платами идет 3 провода ( сигнал, +питания, масса ), они зафиксированы на резьбовых втулках кусочками термоусаживаемой трубки. Платы залиты эпоксидкой кроме рабочих поверхностей оптики. Провода от датчика - 3 шт крепятся хомутиком, припаянным к нижней плате и зажатым под одной из стоек, через трубочку ПХВ - чтобы не перетерлись. Крыльчатка 7 выполнена из ровной жести толщиной 0.7мм - чтобы и не гнулась при обработке, и обрабатывать было не очень тяжело. Внешний диаметр ее определяется радиусом от оси бегунка до стоечек ( поэтому они должны крепиться на самом краю пластины прерывателя, с нее демонтируется все, кроме тяги октан - коррректора ), и чем он будет больше, тем точнее датчик. Радиус, на котором размещена оптоэлектроника меньше внешнего радиуса крыльчатки на ~3мм, радиус, из которого растут зубцы ( 9 ) меньше еще на ~3мм. Внутренний диаметр крыльчатки должен как можно точнее быть равен внешнему диаметру кулачка, он - для центровки. Крыльчатка крепится на кулачке посредством втулки из жести 0.4мм от банки Nescafe. Вообще, вся технология предназначена для повторения дома, без особо точных работ.

Делал крыльчатку так. Сначала на заготовке крыльчатки накернил центр, потом через него провел перпендикуляры - для вырезов крыльчатки, по которым момент искрообразования отсчитывается. Потом - окружности. Резать ножницами заготовку нужно возможно дальше от ее контура, иначе погнется. Идеальный вариант - отрезной круг на точиле, и ножницы вообще не применять. Вырезал центральное отверстие ( просверлил кучу дырок, выкусил кусачками ), довел круглым надфилем до возможно точной посадки на кулачок, на точиле примерно вырезал внешний контур, довел надфилем. УЗСК сделал как в книге - 48 град, вырезы уже чем крылья. Получилось наоборот, пришлось при настройке крыльчатку перевернуть. Далее сделал втулку крепления крыльчатки. Согнул по кулачку трубочку с замком ( провод к стене крепили когда-то ? ), замок расположен посередине плоской части кулачка, там, куда молоточек прерывателя не трется никогда. На ней прорезаются линии там, где поверхность кулачка из плоской переходит в округлую - всего с каждой стороны втулки остается 8 отгибающихся лепестков, соответствующих плоским поверхностям кулачка. Высота цельной части втулки около 9 мм, подбирается после окончательного монтажа датчика. Сверху лепестки загибаются под бегунок, снизу - они проходят сквозь центральное отверстие крыльчатки, и загибаются/припаиваются снизу ее. Таким образом, временно собранная крыльчатка центруется от радиальных смещений посадкой внутреннего отверстия по кулачку, от осевых - по кромке втулки, там, где рабочие поверхности кулачка. Втулка дорабатывается надфилем по месту, после окончательного монтажа.
Готовая крыльчатка представляет собой цельную пропаянную конструкцию, которая держится не трении, и дополнительно прижимается сверху бегунком.

Настройка датчика. Ставим бегунок напротив первого контакта крышки трамблера ( чтобы только-только начинали перекрываться контакты, срабатывание вакуумника увеличит перекрытие ). Вращаем крыльчатку на кулачке до срабатывания датчика, проверяем не бьет ли на оси, припаиваем. Если просто поставить крыльчатку, и не настраивать относительно кулачка, может получиться ситуация, что контакт бегунка будет далеко от контакта крышки в момент искры, и либо пробьет крышку, либо искра уйдет в другой цилиндр. У меня получилось, что вакуумник повернут на угол около 20 град против часовой стрелки относительно своего начального положения ( перпендикулярно оси машины ), но это не страшно, я точно знаю, что в момент искры зазор в бегунке минимален.

*** Тут я несколько ошибся, приношу извинения. Контакты на бегунке и крышке трамблера должны перекрываться. Срабатывание вакуумного регулятора уменьшает угол перекрытия контактов, хотя и ненамного. Центробежный регулятор не оказывает влияния на перекрытие контактов вообще - крыльчатка поворачивается вместе с бегунком. Перекрытия контактов на 2-5мм вполне достаточно.

Схема датчика

VT1 - ИК фототранзистор из дохлой мыши, желательно - отдельный, а не сдвоенный
VT2, VT3 - gs9012=xx9012, c9012, s9012 и т.д.
VT4 - gs9013, транзисторы могут быть в мыше
VD1 - ИК светодиод из той же мыши
VD2 - стабилитрон 6-7.5В, из той же мыши
VD3 - светодиод для установки момента зажигания, снаружи трамблера
С - электролит SMD 10-22.0-16В

Резисторы желательно SMD, транзисторы вполне заменяются любыми PNP-NPN ( например, КТ502-503, КТ3102, 3107, 3117, 315, 361 и т.д. ), VT2 желателен с большим коэффициентом передачи по току, он определяет яувствительность датчика, VT4 средней мощности, т.к. входной ток некоторых систем зажигания может составлять100-200мА, и на напряжение 40В и больше, от бросков напряжения в сети он один практически незащищен. Возможно, прийдется подобрать R2, от него тоже зависит чувствительность датчика.

20.02.2002 - 28.04.2004.

Вернуться